Новости всё Мода - iCity.life Орёл

Откровенная одежда исчезает с подиумов, но остается на красных дорожках. Разбираемся, почему секс больше не продает, но по-прежнему будоражит.

Минимум дета­лей, длина миди, силуэты либо прямые, без намека на линию талии, либо объем­ные, мешковатые ─ это тенденции с показов сезона FW 2017/18. Даже обнаженное тело на подиумах теперь выглядит асексуально ─ взять хотя бы осенне-зимнюю коллекцию Celine и длинные платья с открытыми плечами и глубоким декольте. Ткань на их лифе так плотно прилегает к телу, что делает грудь абсолютно плоской и мальчишечьей. Такой лиф не орудие соблазнения (какой смысл рассуждать о дресс-коде, когда в голове крутится только один вопрос: есть ли под костюмом нижнее белье?), он скорее напоминает бинты, которыми обматывают себя балерины или монахини в надежде нивелировать изгибы тела. 

Celine FW 17/2018 (Paris Fashion Week)

Celine FW 17/2018 (Paris Fashion Week)

Или первая работа Рафа Симонса для Calvin Klein: в ней нашлось место полностью прозрачным вещам, но сделаны они из пластика – материала твердого и холодного на ощупь, поэтому вызывают ассоциации не с соблазном, а с надменной отстраненностью.

Calvin Klein Collection FW 17/18 (New York Fashion Week)

Calvin Klein Collection FW 17/18 (New York Fashion Week)

Можно было бы списать это повальное увлечение дизайнеров аскетичными вещами на то, что речь идет о показах осень–зима, а одежда для холодного времени года всегда выглядит сдержаннее. Но в весенне-летних коллекциях 2017 года секса не намного больше. Те же Celine кутают женщин в безразмерные широкие пиджаки и наряжают в длинные мешковатые юбки. Впрочем, этот бренд всегда тяготел к стилю унисекс и минимализму. А что с теми, чьей визитной карточкой много лет были секс-провокация и соблазн?

Celine SS 17 (Paris Fashion Week)

Миллениалы напрочь лишены желания обнажаться сексуально. Возможно, именно поэтому самые популярные модные марки делают ставку на андрогинность и стиль унисекс (или на чувство юмора).

На подиуме этой зимой – прямые силуэты, закрытые лаконичные модели, вещи с яркими ироничными принтами, рубашки и брюки, которые легко можно носить по очереди с бойфрендом. В Gucci давно отказались от облегающих силуэтов и платьев, открывающих половину груди. С тех пор, как у руля Дома встал Алессандро Микеле, все сильнее становится уклон в сторону эстетики фриков и «нердов»: по подиуму вместо эффектных «гламазонок» ходят чудачки в цветастых пиджаках и больших очках. 

Gucci Cruise Collection 2018

Gucci Cruise Collection 2006

У Dolce & Gabbana еще осталось их фирменное полупрозрачное черное кружево, но вещи «в стиле Моники Беллуччи» в их коллекциях вот-вот будут вытеснены платьями с крупными ироничными поп-арт-принтами. 

Dolce & Gabbana Fall 12 (Milan Fashion Week)

Dolce & Gabbana FW 17/18 (Milan Fashion Week)

Неужели секс больше не продает? Похоже, так. Главной движущей силой на современном fashion-рынке стал активизм. Для вещей с социальными и политическими лозунгами, которые в последнее время делают кассу брендам от Dior до Prabal Gurung, даже придумали специальный термин – activist chic. Это понятие довольно широко и описывает не просто определенную манеру одеваться. Сюда же можно отнести и новые рекламные кампании (их создатели – от JC Penney до Nike – выступают за бодипозитив и гендерное равенство), и новых моделей: в отличие от своих предшественниц из 90-х и даже нулевых, они больше не излучают сексуальность, не стремятся демонстрировать обнаженное тело, зато рассуждают о политике, нарушении прав человека и сексизме, как Адвоа Абоа и Чарли Ховард. Причем тут секс и его отсутствие на подиумах? Связь вполне ясна: там, где во главу угла ставится гендерное равенство, сексуализация женского тела постепенно превращается в табу.

Пока модели на подиумах выглядят все аскетичнее, звезды красных дорожек демонстрируют больше тела, ведь лучшего пиара, чем откровенное платье, еще не придумали. Им в помощь ─ кутюрные линейки модных домов.

В умении шить откровенные платья с кутюром теперь соревнуется масс-маркет. Topshop и H&M так хотят одевать звезд, что готовы исполнять любые их капризы Впрочем, никто не отменял закон сохранения энергии. С подиумов ультрасексуальные наряды хлынули на красные дорожки. Исчезнувшие из pret-a-porter полупрозрачные ткани и откровенные декольте остались в коллекциях haute couture. Кажется, столько «голых» платьев, как в последние пару сезонов, на светских мероприятиях не было никогда: о стеснении забыли многие – от Беллы Хадид до Джоан Смоллс. 

Кайли Дженнер в Versace

Белла Хадид в Alexander Wang

Если вдуматься, то это тоже вполне логично. В отличие от модных брендов, звезды промоутируют не столько одежду, сколько самих себя (читаем про 17 «голых» платьев звезд, в которых вы не смогли бы ни есть, ни сесть»). 

Адриана Лима в Alberta Ferretti

Джиджи Хадид в Tommy Hilfiger

Слишком откровенные вещи, возможно, уже не хотят покупать, но звезду, появившуюся перед камерами в прозрачном облегающем кружеве, по-прежнему будут активно обсуждать. Словом, секс больше не продает, но, как и всегда, обеспечивает неплохой пиар.

Ирина Шейк в Versace

Кендалл Дженнер в La Perla

Что же будет дальше? Есть два варианта. Либо сработает закон цикличности и через несколько лет секс вернется в pret-a-porter и рекламу – либо дизайнеры нащупают золотую середину. Последнее уже удалось Марии Грации Кьюри для Dior. Она сумела соединить феминистские идеи со вполне традиционными представлениями о женственности и сексуальности. Судя по тому, как тепло принимают ее коллекции блогеры, критики и потенциальные клиенты, трюк сработал.

Christian Dior FW 17/18 (Paris Fashion Week)

Christian Dior FW 17/18 (Paris Fashion Week)

Десексуализация коснулась и рекламных кампаний. Еще 10 лет назад бренды соревновались друг с другом в степени откровенности fashion-съемок, а сегодня перестали раздевать моделей догола и отказались от двусмысленных слоганов и спекуляций на теме секса.

В том, что «секс продает», эксцентрик Марк Джейкобс был уверен все 90-е и нулевые – стоит вспомнить его рекламные кампании. Пока он был у руля Louis Vuitton, откровенных вещей d коллекциях респектабельного бренда было немало: Марк любил прозрачные ткани и барочную избыточность. Все изменилось с приходом в LV в 2013 году Николя Жескьера: акцент сместился и перешел от «вау» sexy-эстетики к «просто» cool. 

Louis Vuitton образца Николя Жескьера ─ SS 17 (Paris Fashion Week)

Louis Vuitton времен Марка Джейкобса ─ SS 11 (Paris Fashion Week)

Calvin Klein, по сути, сделал себе имя на провокационных рекламных кампаниях – почти обнаженными для него снимались звезды вроде Кейт Мосс и Натальи Водяновой. Эксплуатировать тему сексуальности в модном Доме продолжали до самого последнего времени – взять хотя бы соблазнительные фото кампании, отмеченные хэштегом #myCalvins 2016 года. Справедливости ради, заметим, что с приходом Рафа Симонса акцент сместился в сторону интеллектуального минимализма.

Было (Наталья Водянова и Фредрик Юнгберг в рекламной кампании Наталья Водянова и Фредрик Юнгберг в рекламной кампании Calvin Klein SS 06)...

... стало (рекламная кампания Calvin Klein образца 2017 года).

Мария Грация Кьюри выпустила невероятно коммерчески успешные футболки Dior с надписью We All Should Be Feminists. Но борьба за гендерное равенство не мешает ей создавать и ультраженственные сексуальные вещи не только для линейки haute couture, но и для pret-a-porter. В отличие от многих, Кьюри любит облегающие силуэты и платья, обнажающие грудь.

Christian Dior FW 17/18 (Paris Fashion Week)

Christian Dior SS 17 (Paris Fashion Week)

Еще один любопытный пример. В нулевые боссы американского модного ритейлера Abercrombie & Fitch заявляли, что ставят во главу угла культ сексуального тела: ни одна их кампания не обходилась без обнаженных моделей обоих полов. Но с прошлого года в приоритете у A&F «индивидуальность и неповторимость каждого человeка», и модели на плакатах теперь напоминают веселых студентов, а не античных богов. 

Было (весенне-летняя рекламная кампания Abercrombie & Fitch 2011 года)...

... стало (рекламный постер Abercrombie & Fitch коллекции FW 16/17)